秋分
花美果香茶苦澀
風清露冷秋期半
無我茶會聚岱嶽
·花美果香茶苦澀
我從南山的墨林古泉吃茶歸來，山澗中采得一束金黃的野菊，枝幹橫斜，藥香濃鬱，清供入畫。
黃昏時分，有外地茶友來訪。一盞清茗知秋味，談起茶席的插花，自以為，三到五枝為宜。枝形凝練疏朗，花蕾清幽恬靜，以體現山野幽趣、簡淡清雅為佳。席間花葉枝條的疏淡簡約，用幽遠空靈的精神去彌補，方顯茶席的格局趣味。插花重在意境，不同於生活花藝。談到茶席，我認為，應該稱作茶空間更為妥貼。時下的茶席東施效顰，一個擺字，讓從唐至今充盈著詩情畫意的茶席，流於庸俗和不堪。茶空間，才是一個融合人、茶、器、物、境、情、意，起承轉合、相互觀照、相互融合的美學空間。
聊花、吃茶、說果，花的事業是甜美的。嬌嬈甜媚，是為了招蜂引蝶，傳播花粉，傳遞遺傳信息。果實的事業是尊貴的，酸苦甘甜、赤橙黃綠的果實，以其色香味形，吸引周邊的動物把它吃掉。果實的香消玉殞，具有很強的奉獻精神和目的性，它是為了讓自己的種子，以各種途徑，在可以生存的地方，頑強地生根發芽。
習茶人如我，做的是葉的事業。造時精，藏時燥，泡時潔。精、燥、潔，茶道盡矣。而那專心垂著蔭涼的綠葉呢？時時刻刻，以本能的變化細微，抗拒著人類的采摘。茶之為飲，從發乎神農氏，就以祭品、食品、藥品、飲品等各種形式被利用著。尤其到了當代，安溪鐵觀音，雲南普洱茶，都存在著過度采摘的現象。茶樹葉片的過度采摘，影響著茶樹的壽命與生長。因此茶樹葉片的邊緣，本能地進化出銳利的鋸齒狀。茶樹通靈，通過鋸齒的軟弱反抗，並不代表它不會悲傷。
當我們歎息世風日下、人心不古、好茶難覓、茶不如舊的時候，我們珍惜過茶嗎？茶樹越過度采摘，茶湯就會越苦澀難飲，茶質就會越寡淡無味。茶葉苦澀寡淡的日甚一日，是人心的貪求無度，是茶無言的本能抗拒。
前年去潮州，與葉漢鍾、黃柏梓先生，登烏崠山訪茶，那一年的茶樹，花開得極其燦爛，蕊黃瓣白，清香撲鼻，皚皚白雪般地綴滿枝頭。花開滿山，令我興奮。不料，葉兄卻說，一株茶樹，花開的過多，過於旺盛美麗，說明茶樹的生命，已岌岌可危。就像竹子開花一樣，生命瀕危前，一定是拚命地綻放自己，奮力地傳播著自己的果實與遺傳信息。可見，欲望和傳宗接代，是生物界的本能和動力。後來，我去武夷、雲南等地問茶，也見過茗花大麵積開放的盛景，但勤快些的茶農兄弟，會去摘掉一些茗花。茶樹開花，要消耗掉茶樹的許多營養物質，對來年春茶的品質和產量，會有較大影響。
酴醾花開，生命的燦爛繁華，在我的視野裏是感傷的，沒有理由去慶賀。因為生命的燦爛，是傾其最後的一絲力氣綻放的。瞬息的繁華，如烈火烹油，鮮花著錦，意味著能量的全部耗盡。絢爛之極，輪回般的凋落與荒蕪，定會如期而至。因此，我願如一杯閑茶，守住生命的一份清淡。
·風清露冷秋期半
我們常說的平分秋色，就是秋分。秋分，意味著秋天過去了一半，晝夜均而寒暑平。我們把曆史稱為春秋，是因為春分和秋分的晝夜是等長的，在這一天裏，時間像曆史一樣，是最公平的。此後的天氣，便是一場秋雨一場寒了。
秋分後，桐枯葉黃，桂花吐香。梧桐是秋氣漸深的意象，桂花是主宰這個時節的花神。我在茶山遊曆幾年，問茶數載，我記憶中的秋分，處處丹桂飄香。
秋分前後，我幾過祁門，露水打濕了丹桂的花蕊，濃甜的香氣裏，飄出秋的涼爽。經杭州，葉密千層綠，花開萬點黃。就連西湖邊的枯荷老蓮蓬，也飽染了桂香。至“桂樹成林”的廣西桂林，更是一派“滴滴研朱染素秋，輕黃淡白總含羞”。我呼吸著一段浸染花香的時光，曆曆回想，祁紅品香，龍井知味。清溪汲水，煎茶漓江。翠竹幽篁，停盞酌影。一路走來，“涼意入秋清可畫”，“桂花香裏人敲句”，也算沾了茶的爛漫。
白露之後，山野的茶開始凝聚秋香。秋分的前兩天，我特地委托顧渚山的查兄，采了古茶園的白露茶。茶得時令之氣，白毫顯露，甘醇清香，有清秋露白的清涼。唐人有“萸房暗綻紅珠朵，茗碗寒供白露芽”的況味，宋人有“道人自點花如雪，雲是新收白露芽”的散淡。我從唐詩宋詞裏，尋章摘句，用幽美清絕的詩句，重新窨製白露節氣的綠茶，在茶裏觀照修籬種菊的逍遙。
桂香馥馥，歲晚獨芳，是令人羨慕的江浙與嶺南。江北秋分的茶室，瓶供菊黃，茶散清香。我與北京、湖州、杭州的茶友相聚，瀹梅占，暗香浮動，盞中春淺。竹窠肉桂，香甘水厚，一段奇幽。悟源澗的雀舌，香欺蕙蘭，竹外清婉；牛肉馬肉，梅馥蘭馨，岩韻幽深。數款正岩茶，清正中和，岩骨花香。
當年的岩茶火氣，還未完全褪掉，喝得有些口幹。我又泡一款三十年陳期的切碎小種，鬆煙熏的陳年小種，茶性溫涼，可祛火氣。有茶在手，盞涵秋影，花氣熏人。茶湯的緋紅瀲灩，是秋深裏的春淺。竹露打濕的秋心，多像陳年煙小種特有的薄荷清涼。
秋之清泠況味，有數款熱茶，溫暖著恰恰好。回首自己，年過四十，白發頻添，已近人生的秋分。細閱人生，平平淡淡。了知世事，夢幻泡影。傷秋悲秋，不如樂秋。春分秋分，不若不分。蕭蕭落葉，不敵一片茶葉。有茶偷閑，處處都是自己的春天。
·無我茶會聚岱嶽
臨近重陽，我驅車帶女兒漱玉，先奔萊蕪，與晨歌、端生兄茶聚，而後共赴在泰山腳下的無我茶會。
竹影婆娑的茶齋裏，瀹泡七十年代的老六堡茶，以及台灣紫藤廬周俞先生的普洱老熟沱。好茶與人俱老，老而彌香，秋氣漸寒，老茶性溫，最是相宜。兩款老茶，開湯均無駁雜與不舒服的氣息，湯色紅濃透亮，入口糯綿甘滑，茶氣充盈，飲之微有汗感。老六堡泛著濃鬱的檳榔香，老熟沱的糯米飯香裏，氤氳著淡淡的參香。與六堡茶相比，普洱熟沱的茶湯厚重一些，略顯甘甜。但老六堡茶自然陳化出來的清涼喉感，是人工渥堆的普洱熟茶，所不能比擬的。如同春蘭和秋菊，氣質各有所勝。
兩款老茶飲畢，魯姐把葉底混合起來，用陶壺煮飲。然後，一壺足火的慧苑坑老樅水仙，粉墨登場。所謂醇厚不過水仙，茶一出湯，濃鬱的粽葉香，細幽的蘭花香，便在室內與細碎的光影交織著，布散流**。我未細看，是投茶量過大，還是出湯的時間略長，不喜歡喝濃茶的我，三碗後竟有微醺的感覺。
淡茶溫飲最養人，好茶容易貪杯，茶醉後的危害甚於酒醉。日常生活的辣食厚味，可能會讓人口重，覺得濃飲才夠刺激。但是好飲濃茶，著實對健康不利。濃茶味厚，味厚則泄，泄瀉發散太過，必傷及五髒六腑。清代的李漁講，味濃了，則真味常被他物所奪，失其本性，這就是茶濃奪香的道理。
淡茶衝和恬淡，盡顯茶中真味。唯有飲茶以溫淡，才有滋養人體氣血，通利血脈的功效，方顯出茶的調理五髒六腑的藥用。因此，飲茶之人，不可不謹記。
晚聚一枝蓮茶府，素心居士調素琴，晨哥先瀹三十年的陳年老觀音，安安姐後瀹東方美人與阿裏山金萱。東方美人蜜香濃鬱，金萱奶香醉人。最喜晨歌的傳統老觀音，瀹飲十餘水，依舊水甜舒爽，餘香滿口。前五水蘭花香幽，等茶在沸水中潤開，舒展身姿，六水後綻放時光的陳化之魅，細幽的花香轉變為熟果香。幾款茶下肚，身心愉悅的，竟有從春到秋、春華秋實的季節穿越之感。
一天之間，與諸友消受好茶數種，自歎清福不淺。好茶總有一些令人愉悅的共性，無浮氣，無青氣，無雜味，無黴味。水滑、氣沉、香幽，韻深。香氣變化有層次感，且數泡之間，香氣不會有太大落差。曆經歲月沉澱的茶，會越飲越甜，無火氣，無燥感， 入口咽喉有清涼感，入腹胃腸有溫暖感，飲後腹背有明顯的汗感與體感。
次日的九九重陽，岱廟的唐槐院裏，一場近百人自發的無我茶會，在秋陽疏影裏緩緩展開。抽簽定位後，我和女兒席地布簡陋茶席，清供翠竹一枝，黃花一簇，一甌四盞，跏趺坐泡陳年生普，湯色如花，茶香如果，結緣左側三位茶客。
無我茶會，最早是台灣的蔡榮章先生發起的，茶會主張無我、平等、分享、奉獻和一味同心的無私精神。吃茶應該持平常心，在當下中無我，忘卻分別，身心與味蕾在肆意的放鬆舒展中，才能去盡享一盞茶的色、香、味、形、韻。尤其是在這千年古刹，止語之刻，茶性、人性、佛性，容易歸於般若一味。在紅塵中漂泊，難以無我。若能在吃茶、禮茶、敬茶之中，當下無我，不就是“吃茶盡在一得間”嗎？